Париж відзнакою ноу-хау від улюблені моди Соня Рікель
Опубликованно 23.07.2018 12:03
Згадка імені Соня Рікель ви думаєте, що французький дизайнер геометричний червоний Боб, смугастий трикотаж (бюстгальтери необов\'язково) але в основному, цілком придатна для носіння одяг.
Рікель дизайнер помер майже два роки тому, але за останні чотири роки, її модний будинок був під керівництвом художнього керівника Жюлі де Лібран. Тепер, як бренд святкує свій 50-річний ювілей, в демонстрації колекції 50 років Рікель-це "ноу-хау" в ці вихідні стартував в Парижі на початку Couture на тижні високої моди. На шоу були представлені опис знакові фігури Рікель по - облягаючі трикотажні сукні виглядають як друга шкіра і звільнити рух, поряд з толстим, розірвав перемички, пернатий сукні в яскравими колірними акцентами і сучасними наворотами на смокінг - сукні, куртки та пальто. Моделі носили Рікель перуки і пародійне бере на знаменитий худий хлопчик в\'язати\', посміхаючись, обійшов мозаїки, що монастирі в l\'ecole витончених мистецтв. Це було, у коментарях сказано, суміш трансгресивних розкоші і невимушеній фантазії. Коротше: "шалено Рікель".
"Так, я нервую, звичайно", - зізнався де Лібран, виступаючи зі своєї студії за кілька днів до шоу. Вона описала колекцію як свято жінок. "Мова йде про жіночому одязі, призначеної для жінок і жінок", - сказала вона. “Зараз люди забувають навик, який входить в моду. Це так одноразовий".
Не від кутюр, Соня Рікель не кутюр. Як Меріл Лютер, видатний французький модний письменник (і один Рікель) сказав в 1967 році, “кутюр-це не досить. Вам потрібен Рікель". А шоу "ательє Соня Рікель" і покликана відзначити його "минуле і сьогодення" в типовому стилі шкарпетки. Все-таки, багато в чому це буде від кутюр, в дусі – принаймні, з лівого берега закрутки. Якщо Ів Сен-Лоран у 1970-х роках французьким сучасним, кооптованих Рів Гош (Лівий берег) за його прет-а-порте колекцій, тоді Рікель, одяг і жінка, був живим уособленням цієї естетики.
Сукня Жюлі де Лібран Джулі/Соня Рікель. Фото: PR компанії подачку
Він щосили намагався знайти пристойний одяг для вагітних, що викликало кар\'єри Рікель, хоча вона стала відомою для вирощування "Nonfashion", а її колекції весна/літо 1977 назвав його. Її худі "бідний хлопчик" стрибуни були політизовані їх унісекс форма, і носити Одрі Хепберн.
Рікель відкрила свій перший бутік у 1968 році на Лівому березі Парижа, в двох кроках від року студентських протестів. В той час, магазин – невеликий, з три светри і кілька книг у вікні – був пов\'язаний з подіями тільки по близькості; коли заворушення переросли, вона закрила на деякий час. Ці дві події були тісно пов\'язані один з одним, культурної та сексуальної революції для визначення марки Рікель.
Де Лібран не народився тоді. Вона, однак, рости в оточенні роботи з Рікель. "Моя бабуся і мама носила її", - каже вона. “Вони були сильними жінками. Тому вони носили міцні одягу. Я пам\'ятаю багато мохер кардиган яким пахла моя мама, яку я взяв скрізь".
Класичні смуги на соні Рікель Весна-Літо 2018 року на Тижні моди в Парижі у вересні 2017 фото: Петро Білий/Getty зображення
Де Лібран, 46, говорить з прохолодним, злегка західного узбережжя акцентом і часто називають "секретною зброєю" у який би будинок вона – один з декількох креативних директорів, які прийшли "з підсобки". Це не образа – див. Сара Бертон у Олександра Маккуїна, або Алессандро Мікеле в Gucci. Резюме де Лібран, безсумнівно, корисна для тих, хто в її віці я вже працював з Джанні Версаче, Міучча Прада і Марк Джейкобс у Louis Vuitton і багато інших. Вона порушує роботу тому що вона приносить жіноче загинається, а тому що вона розуміє, як жінки одягаються, що їм потрібно. Міучча Прада сказала їй: "Ти мій дизайнер, що є найбільш комерційно."
Зустріч rykiel в її будинку, вона пам\'ятає, як "червоний волосся, чорний силует, і прямоту", - сміється вона. "Вона сказала мені: Джулі, ти дійсно хочеш сказати "ні". Дізнатися це\'. "Проста порада – поки складно орієнтуватися, навіть для жінки, яка працює в жіночій. “Це так важко використовувати для нас. Тому багато жінок, щоб сказати так", - каже вона. Вона, випадково, читаючи розповідь служниці. “Спочатку я думав, що я не можу повірити, що хтось міг думати про це. Але в Америці, з тим, що відбувається, я можу. Це дійсно страшно".
Джулі Лібран, художній директор модного дому Соні Рікель. Фото: Соня Рікель
Рікель заперечував, що є феміністкою, і в той час як де Лібран не прагнуть жити по слову, по темі рівності: “я думаю, що це йде до цього, але я не думаю, що у нас є. Якщо ви подивитеся на Коко Шанель і Ельза Скіапареллі – там було так багато жінок! І ще, це все ще важко для нас." Це почуття визрівало в колекцію під назвою \'щедрий трикотаж\' також показує в Парижі, побудований з високим профілем не конструктор жінок. Стрибуни кивати на кращому носії Рікель.
Де Лібран народився в комуни вернег, Прованс. Її сім\'я переїхала до Каліфорнії, коли їй було вісім. "Я б одягла французька шматки з гучним американських футболок і читати по-французьки моді", - згадує вона. Будучи французьким в Каліфорнії, “я ніколи не міг знайти речі, які я хотіла надіти, так що я зробив свою власну одяг. Я був дуже сором\'язливий, тому він став свого роду терапія. Або самовираження". Вона додає: “якщо ви носите структурований піджак це дає тобі силу. Якщо я ношу каблуки, це дає мені дисципліну". У дитинстві вона хотіла малювати людей і одяг, пізніше навчившись робити одяг. Вона поступила в престижний Міланський Інститут Маранґоні (випускників Франко Москіно) і переїхав в Париж для вивчення драпірування.
Її нинішній сезон є суміш рідини перевірка і щільний трикотаж. Суміш Паризького шику – "французькі жінки мають цей вбудований" – і південні корені", які радісно". Беручи на себе однойменний бренд є непростою. “Але тут є сенс. Я зрозумів, що я був робиш це протягом багатьох років, працюючи з дизайнерами у фоновому режимі. Це будинок жінки. Я зробив роботу".
Категория: Мода
